Круиз вниз по реке Колорадо на изготовленной на заказ деревянной дори
vvvvnra
9-06-2021, 11:18
Когда я иду по подъездной дорожке Брэда Димока к его лодочному заводу "Фретуотер" находящийся на холмах над Флагстаффом, запах спиленного дерева ощущается с 30 футов. Димок, тощий, закаленный старик 66 лет, относящийся ко мне как к ровеснику. Когда мы пожимаем друг другу руки, опилки встряхиваются с его рубашки. Его помощники, Эми “Крикет” Руст и Джастин Галлен, коротко кивают мне в знак приветствия, а затем продолжают ломать дерево из дугообразных балок, которые, образуют корпус экспериментальной микро-дори.
- Мы в затруднительном положении,” говорит Димок.
- Мы должны закончить это дело сегодня вечером.” – он моргает и качает головой, словно не может в это поверить.
Димок специализируется на изготовлении деревянных лодок ручной работы, которые благодаря хитроумным конструкторским особенностям, разработанным поколениями лодочников, могут справиться с самыми страшными порогами в мире. Большинство людей, которые сегодня спускаются по реке Колорадо в Гранд-Каньон, делают это на моторизованных 35-футовых резиновых плотах, которые вмещают до 20 человек и выглядят как негабаритные автомобили с бамперами. Напротив, 17-футовые деревянные лодки Димока маневренны, перевозят от двух до четырех пассажиров и приводятся в движение лодочником и веслами. Дело не только в удовольствии грести,- говорит Димок.
Причина, по которой Димок и команда должны закончить лодку сегодня вечером, заключается в том, что завтра в 4 часа утра мы отправляемся на реку Колорадо и встречаемся с названным “речным народом”, свободным племенем проводников, которые объединились вместе, основываясь на своем времени глубоко в Большом каньоне. Хотя наша поездка в Глен-Каньон занимает всего три дня, типичные экскурсии вниз по реке длятся от 7 до 16 дней в мире, который прекрасен, но неумолим. Как только туда заходит гид, на протяжении почти 300 речных миль нет дорог, и они должны преодолевать легендарные пороги, заботясь о гостях. Они играют роль гребца, врача дикой природы и натуралиста, помогая людям понять защищенную землю, которую они переживают. Наше путешествие станет испытанием для маленькой дори Димока, получившей прозвище Пикабу.
Через несколько часов мы отправились на встречу с племенем в Лис-Ферри. Димок прыгает в лодку и крутится на мелководье, работая веслами, будто лапами водяного жука. “Это чайная чашка, - смеется он. - Чайная чашка Безумного шляпника!” Все гиды восхищены видом маленькой девятифутовой лодки.
Когда мы оказываемся в пределах видимости плотины Глен-Каньон, гигантской гидроэлектростанции, построенной в 1966 году, мы включаем двигатели. Внезапно наступает безмятежность—звук воды, плещущейся о камни и корпус лодки, скрип замков весел, толчки весел в течение, и течение тянет нас со своей скоростью.
Мы проходим над волнистой водной травой, форель шмыгает прочь. Димок говорит мне, что он также видит здесь сапсанов, рогатых овец и дорожных бегунов. Койоты, рыси и горные львы тоже вокруг, невидимые, как и розовые гремучие змеи Большого Каньона, которые приобрели оттенок скал.
Наша первая остановка—это скрытая жеребьевка в стенах каньона, которую Димок хочет разделить-он знает реку лучше, чем большинство. Вход кажется слишком мелким и узким, но он настроен решительно. Мы натыкаемся на камни, потом спрыгиваем в холодную грязь и проталкиваем "дори" через узкую щель. Внутри-бассейн и похожая на собор атмосфера прохладного неподвижного воздуха. На стенах пышно растут папоротники и мох, а крапивник порхает от комочка к комочку, отгоняя насекомых. Даймок достает свою гавайскую гитару и бренчит, мягкие аккорды наполняют 400-футовую камеру.
В детстве, выросшем в окрестностях Итаки, штат Нью-Йорк, Димок был одинок и, по его словам, много бродил по лесу. “Я был каким-то странным хиппи-гиком, который пропускал много занятий”
Перевод: Нурпеисова Жанет